Выбор предложений на современном рынке отделочно-строительных материалов растет с каждым годом. Компании-производители сайдинговых панелей выпускают все больше и больше разновидностей обшивки, поэтому сегодня есть на что посмотреть. Широкой популярностью пользуется сайдинг под камень, который с удовольствием используют для отделки фасадов владельцы частных домов, дач и коттеджей.
Достоинства и недостатки сайдинговой обшивки «под камень»
Благодаря оптимальному сочетанию цены и качества, сайдинг часто выбирают как для отделки новых домов, так и для реставрации старых. Сайдинг под камень – отличный вариант для тех, кто хочет обновить фасад, защитить его от непогоды и сделать эстетически привлекательным.
В числе преимуществ этого вида отделки можно отметить следующие:
- стойкость к низким температурам
- внешняя привлекательность
- влагостойкость
- устойчивость к возгоранию
- хорошие звуко- и теплоизоляционные свойства
- небольшой вес
- несложный уход
- большой выбор
К минусам можно отнести следующие:
- относительно невысокий срок эксплуатации в сравнении с природным камнем
- возможность покупки недоброкачественной продукции
Рекомендация: Если вам предлагают сайдинг под кирпич по слишком заниженной цене – задумайтесь. Вполне вероятно, что вам хотят продать некачественный материал, поскольку добротный просто не может стоить намного дешевле среднерыночной цены.
Недоброкачественный сайдинг быстро портится, рушится даже при небольших повреждениях, причем прямо в процессе монтажа – например, при разрезании панелей. Все это не лучшим образом отражается на эстетике фасада. Остерегайтесь при покупке нарваться на поддельный материал: покупая дешево, вы не сэкономите, а наоборот – потратите еще больше денег на повторное приобретение панелей и переоблицовку.
Разновидности каменного сайдинга
Сайдинг под камень подразделяют на стеновой и цокольный. Последний, как понятно из названия, применяется для отделки цоколей зданий. Его, так же как и стеновой, изготавливают их качественного винила, но с одним нюансом.
Нагрузка на цоколь выше, чем на стены: он быстрее пачкается, увлажняется под воздействием осадков, а значит – и быстрее разрушается. Поэтому ему требуется обшивка из более прочного материала. Конечно, можно использовать для этих целей натуральный природный камень, однако это гораздо затратнее по финансам и далеко не каждому по карману. В связи с этим производители предлагают цокольный сайдинг под камень, который толще стенового и, соответственно, прочнее. Он намного дешевле природного камня, а по внешнему виду практически не отличается он него. Из разновидностей цокольного сайдинга, помимо природного камня, особой популярностью пользуется песчаник и тесаный камень, а также панели под кирпич и керамогранитная плитка.
Обшивка дома сайдингом «под камень»: основные моменты
Перед началом работ нужно провести подготовку: выровнять стены здания, разметить крепеж, смонтировать обрешетку. Помимо того, понадобится выполнить тепло-, гидро- и пароизоляцию.
Рекомендация: чтобы улучшить декоративность фасада, производители выпускают так называемые доборные элементы, с помощью которых оформляют углы и стыки.
Когда стены будут подготовлены и смонтирована обрешетка, можно устанавливать сами панели. Производители позаботились о том, чтобы максимально упростить процесс монтажа, и для этого оснастили панели специальным замковым механизмом. Такая технология позволяет быстро и надежно соединять элементы облицовки друг с другом словно конструктор. Наиболее сложный момент – это фиксация панелей к обрешетке, которая выполняется с помощью различных метизов. Чаще всего используют самонарезающие винты с оцинковкой, дюбели или гвозди. Действовать на этом этапе работ нужно как можно аккуратнее, чтобы сайдинг не треснул и его не пришлось менять на новый.
Рекомендация: чтобы зафиксировать сайдинг более прочно, под него подкладывают дополнительные рейки так, чтобы они были размещены горизонтально по центру панелей.
Несколько полезных советов, которые пригодятся при монтаже сайдинговых панелей «под камень»
- Чем больше по размеру панели, тем легче и быстрее монтировать их на фасаде.
- При покупке узнавайте, каким составом покрыты панели сверху – не будут ли они выгорать на солнце.
- В обязательном порядке осматривайте срезы сайдинга. У добротного винилового материала толщина среза всегда одна и та же вне зависимости от серии, партии и окраски. Если срезы не осмотреть, можно приобрести недоброкачественную или поддельную продукцию.
- Для обшивки цоколя предпочтительно изготавливать металлическую обрешетку с оцинковкой – в отличие от деревянной ей не страшны влажность и повышение уровня грунтовых вод. При использовании дерева следует тщательно обработать его антисептическим составом, который предотвращает гниение и биологическое воздействие.
Любой вид винилового сайдинга – под камень, кирпич, песчаник и прочие – смотрится ничем не хуже оригинала. При этом можно создавать интересные дизайнерские проекты путем комбинирования двух-трех и более разновидностей панелей.
Сайдинг металлический под камень
Металлический сайдинг под камень – один из типов отделочного материала. Отделка фасада здания натуральным камнем – это шикарный внешний вид, длительный срок эксплуатации и достаточно простой способ отделки здания, но из-за высокой цены этот материал доступен далеко не всем застройщикам.
Современные технологии позволяют производителям качественно имитировать натуральный камень. По стоимости имитация устраивает большинство покупателей, а по эксплуатационным характеристикам не уступает натуральному материалу.
Эксплуатационные характеристики металлического сайдинга под камень
- Незначительная масса. За счет чего можно выполнить отделку здания без дополнительных усилений фундамента. Также присутствует возможность провести капитальный ремонт старых зданий с существенным процессом износа конструкции.
- Эксплуатационный срок свыше десятка лет, но только в случае соблюдения рекомендаций, описанных производителем. Также срок зависит и от качества материала.
Покрытие сайдингом данного типа не боится активных ультрафиолетовых лучей. Выдерживает статистические и динамические нагрузки. Также современная технология производства позволяет создать покрытие, которое трудно поцарапать.
- Простота в уходе. На гладких поверхностях пыль не скапливается, за счет чего не образуется мох. Мыть сайдинговые панели можно обычной водой, используя при необходимости мягкую щетку.
- Технологичность. Монтажные работы можно провести самостоятельно. Отсутствует необходимость приобретения дополнительных, специально предназначенных инструментов, конструкций для крепления панелей.
- Небольшая стоимость. Низкая цена, если сравнивать с другими типами металлического сайдинга.
Выше представленные преимущества, которые свойственны всем типам металлического сайдинга, но что касается варианта «под камень», здесь присутствует один минус – это незначительная схожесть с натуральным камнем. Какова причина?
Отличие природного камня – это объемная фактура. Металлический сайдинг под камень имеет плоскую поверхностью, на которую наносится рисунок. Соответственно, увидеть на нем действительно настоящий камень могут исключительно люди с большим полетом фантазии.
В результате такого недостатка этот тип отделки не сильно пользуется спросом среди потребителей.
Поскольку данная ситуация известна производителям, это стало причиной того, что компании крайне редко выпускают такой тип сайдинга. Существует ряд других более совершенных и современных отделочных материалов, качественно и натурально имитирующих настоящий камень.
Рассматриваемый тип сайдинга под камень оптимально задействовать при ремонтных работах старых зданий, или же для дополнительной защиты цокольной части фундамента. Проанализируем два типа выполнения работ: защита цоколя небольшого по высоте и отделочные работы утепленного цоколя.
По каким критериям выбирать металлический сайдинг под камень
Обратите внимание, в данной статье мы не ставили целью рекламировать, или же рекомендовать каких-то конкретных производителей сайдинга. Далее будет представлена объективная информация, которая подтверждает опыт строителей.
При выборе определенной марки отделочного материала данного типа следует обращать внимание на ряд характеристик. Далее будут представленные базовые пункты, требующие внимания со стороны покупателя:
- Размер. В зависимости от возможностей компании-производителя размеры бывают разными. В случае если покупатель находится в поиске материала для обшивки небольшой площадки, тогда можно вычислять число панелей с учетом ее размера. В такой ситуации число отходов будет незначительным или же будет отсутствовать вообще.
Когда речь идет про большие площади, тогда последнюю панель предстоит подрезать. Рекомендация: если листовая сталь тонкая, тем более узкие требуется покупать панели. Так как с увеличением ширины снижается способность воспринимать нагрузки, это достаточно важная характеристика при обшивке цокольной части здания.
- Толщина листа. Итак, металлический сайдинг выпускается с толщиной от 0,4 мм до 0,55 мм и больше. Но чем тоньше лист, тем больше эксплуатационный срок и в целом технические показатели материала. Если у здания присутствуют повышенные риски повреждения отделочного материала, рекомендуется приобретать сайдинг с максимальной толщиной листа стали.
- Толщина цинкового покрытия. Согласно стандартам толщина слоя из цинка должна колебаться в районе 20-40 мкм. Так как весьма тонкое покрытие из цинка снижает надежность антикоррозийной защиты моментально. Для стандартных помещений можно приобретать сайдинг с толщиной цинка в пределах 30 мкм.
- Внешний вид сайдинга. Помните, что декоративное покрытие также выполняет и защитную функцию. С этой целью производители применяют разные материалы. Которые мы перечислим ниже.
Полиэстер
Это покрытие считается самым дешевым. Толщина зависит от производителя, в целом колеблется в пределах 25 мкм. Если говорить о качестве, не самое лучшего решение для отделки фасадных стен, в особенности не стоит задействовать его для цокольных частей.
Пластизол
По толщине достигает 200 мкм, тем самым позволяет делать структурирование поверхности под настоящий камень. Но следует отметить, что фактурная поверхность быстрей загрязняется. Помимо этого, пластизол реагирует на воздействие солнечных лучей. Поэтому его следует приобретать для работы в затемненных участках.
Пурал
Современное покрытие, которое известно не так давно, но по техническим характеристикам получает первенство среди других покрытий. Толщина до 50 мкм. Главным минусом считается цена, достаточно высокая стоимость материала не делает товар доступным. Но стоит понимать, что здесь высокие эксплуатационные показатели.
ПВДФ
Основывается производство ПВДФ на поливинилиденфториде и акриле, обладает уникальной чертой – на его поверхности самостоятельно затягиваются небольшие царапины. Оптимальное решение для отделки фасадов. Главным минусом является то, что далеко не все потребители располагают финансами для его покупки.
Также нужно брать во внимание условия хранения материала и упаковку.
Бывают случаи, когда реализаторы из-за своей неаккуратности и без ответственности к работе повреждают целые партии товара. Но даже,несмотря на это, стараются продать материал потребителям, которые не знают всех тонкостей выбора сайдинга. В случае если при осмотре упаковки вами были замечены следы грязи, механические повреждения не рекомендуется приобретать данный товар. Лучше отыскать другую компанию.
Сегодня достаточно много компаний в сфере строительных материалов предлагают своим клиентам возможность выбрать наиболее подходящий сайдинг. Поэтому проблем с выбором компании не должно быть.
Если говорить о производителях, лучше всего отдавать предпочтение иностранным, хотя среди российских компаний также есть опытные производители.
В целом создание сайдинговых панелей – это несложный процесс с точки зрения технологии. Здесь важно, чтобы компания закупала качественное сырье и придерживалась специальных методик. Ценовая политика разная, у каждого производителя свои цены в зависимости от типа сайдинга, говорить про какие-то рекомендации не имеет смысла. Важно принимать решение, беря в расчет собственные пожелания и финансовые возможности.
Обшивка небольшого старого цоколя
Такого рода цоколи используются на очень старых домах, их ширина гораздо больше толщины самих стен фасада. По причине архитектурных особенностей и долгого эксплуатационного срока, конструкция разрушается. В случае если упустить время для защиты, тогда предстоит выполнять полный комплекс строительных мероприятий с целью восстановления несущего основания. Такой процесс относится к длительным и дорогим, поэтому рекомендуется не доводить здание до крайней ситуации.
Обшивка поверхности сайдингом металлического типа под натуральный камень не просто увеличит эксплуатационный срок здания, но также улучшит внешний вид. Цоколи с высотой не больше 40 см не требуют утепления, поэтому расписывать данный процесс в статье не будем.
Первым делом изготавливается обрешетка. Для обрешетки фасадных стен можно брать или деревянные рейки или металлические профили. А вот для цоколя лучше всего выбирать второй вариант - так как материал достаточно тяжелый, деревянный каркас не всегда способен выдержать нагрузку.
Также от качества обрешетки зависит состояние всего здания и срок эксплуатации. Поэтому рассмотрим этот вопрос более детально.
1. Нужно снять замеры с цоколя и купить материалы. Поскольку площадь обрешетки небольшая, для производства следует приобретать профили по доступной стоимости или же задействовать отрезки, оставшиеся после обшивки стен здания. Чтобы прикрепить опоры вертикального типа, потребуется задействовать длинные дюбели размером не меньше 100 мм.
Следует отметить, что при создании обрешетки лучше всего оставить внизу зазор между ним и отмосткой не меньше 3 см. Это требуется сделать во избежание вспучивания земли в холодное время года. Образованную щель заделывать не требуется, так как через это отверстие осуществляется вентиляция естественного типа.
Металлический профиль включает в себя составляющие, описанные ниже.
Стоечные профили (ПП или CD)
Самая востребованная составляющая. На эти элементы осуществляется вся нагрузка. Длина от 2 до 4 метров, ширина 60 мм, полки высотой от 2,7 до 2,8 см.
Направляющие профили
На эти комплектующие устанавливается сайдинговая панель. При работе на небольших площадях и с малым весом могут задействовать как стоечные.
Профили для перегородок
Нужно покупать, если на цоколе присутствуют окна. Это позволит существенно экономить на более дорогостоящих профилях. Высота полок до 4 см, ширина от 4 до 15 см.
Двухуровневые соединители
Можно соединить между собой одинаковые профили на разных уровнях. Задействуются для создания сложного каркаса на цоколях, у которых присутствуют разные выступы в качестве архитектурных элементов.
Одноуровневые соединители
Этот элемент способен упростить и ускорить процесс сборки каркаса, так как соединяются отрезанные курсы профиля в одну конструкцию на одном уровне. Для повышения точности соединения дополнительного выставляются саморезы.
Прямые подвесы
Задействуются для фиксирования и выравнивания положения несущих профилей стоечного типа. Существенно ускоряют темп работы, за счет чего можно выровнять обрешетку как по вертикали, так и по горизонтали.
Анкерные подвесы
Задействуются тогда, когда прямые подвесы не слишком длинные. Возможно, у цоколя неровная поверхность или же присутствует необходимость удалить обшивку от основания из-за присутствия различного типа инженерных систем и т.д.
Важно приобрести сразу весь перечень доборных составляющих и металлопрофителей. Но нужно не забывать, что для каждого объекта требуется подбирать уникальную комплектацию и число деталей.
2. На расстоянии около 40 см следует выставить по всему цоколю повесы вверху и внизу.
Изначально следует разместить линии, они будут располагаться на одном уровне. Подвесы закрепляются дюбелями. Опытные строители рекомендуют остановить выбор на длинных дюбелях, в особенности если речь идет о работе со старым фундаментом, где присутствуют яркие признаки разрушения.
Фиксация каркаса осуществляет длинными дюбелями максимально близко к глубокому слою бетона.
3. Вертикальные стоечные профили нужно выставлять на крайних углах цоколя. Что касается расстояния от угла, оно должно быть таким, чтобы в дальнейшем можно было зафиксировать угловые элементы для обшивки. Также следует выставить их вертикально уровню.
Длина профилей на 6 см больше расчетной высоты обрешетки. Также вверху и внизу между ними следует натянуть веревку, нужно отметить это лазерным уровнем. Отрезать выступающие части следует по веревке.
Чтобы отрезать профиль или же сайдинг, лучше всего задействовать ножницы по металлу, или же пустить в ход лобзик со специализированной пилкой.
Можно при желании придерживаться данных рекомендаций от компаний-производителей, но также можно задействовать в качестве примера работы профессиональных строителей, и резать стандартной болгаркой с абразивным диском. Этот вариант считается простым и быстрым. В данном случае не нужно переживать, что на участках где был сделан срез, уберется вся антикоррозионная защита.
Нужно отметить, что ширина этих мест не больше пары миллиметров.
Также, торцы чаще всего закрыты, и на них не попадают атмосферные осадки, поэтому ржавчина не будет появляться очень долго.
И самое главное, даже если будут присутствовать незначительных размеров участки с ржавчиной, это никак не воздействует на прочность самой обрешетки.
Кто имел опыт работы со специальными инструментами, которые рекомендуются производителями, знает, что это действительно не самые быстрые и практичные способы. Как показывает практика, большинство из представленных методов не позволяют разрезать сложный профиль. В такой ситуации потребуется пускать в ход сразу несколько инструментов, резать изначально одним способом, заканчивать вторым. Действительно это сложно и долго.
Рекомендовать что-то одно будет неправильно, поскольку у каждого человека свои предпочтения в технике строительных работ, в том числе в монтаже сайдинга. Поэтому выбор остается исключительно за вами.
4. На верхние торцы вертикальных строек нужно установить профиль. Требуется зафиксировать его к боковым стенам за счет саморезов или же задействовать специальное соединение доборными деталями. Отсутствует какая-либо разница в этом, так как на профиль падает небольшая нагрузка вертикального типа.
5. Нужно отметить на каркасе стены уровень, и отбить полосу по-горизонтали. На основе уровня нужно установить еще один профиль.
6. Между 2 профилями горизонтального типа нужно установить перемычки с интервалом порядка 50 см. На этих элементах будут находиться отливы.
Важно на этом этапе работы следить за расположением каркаса и убедиться в его жесткости. В случае если все нормально, тогда можно переходить к процессу обшивки сайдингом из металла.
Алгоритм работ по обшивке сайдингом
Изначально нужно определить базовую точку монтажа. Для этого на одной из стен с краю потребуется вычислить самый нижний уровень, с которого будет начинать установка сайдинговой панели. Нужно вбить гвоздь на 7,5-8 см выше этого уровня. Затем вбивается второй гвоздь с другой стороны по такому же методу.
Нужно натянуть между гвоздями бечевку, важно выровнять ее за счет уровня. Следует отметить мелом по бечевке ровную полосу между гвоздями. Вокруг всего дома требуется повторить данную процедуру.
1.Внизу нужно выставить базовый профиль, на основе которого будет устанавливаться стартовая планка. Выставлять профиль требуется верхним краем на меловую полосу и прибить его. Следует помнить, что забивать гвозди близко друг к другу не следует. Если на поверхности присутствуют впадины, следует приложить в те места прокладку во избежание эффекта волны.
Несколько слов о выборе крепежа. Итак, задействовать следует гвозди, шурупы, скобы с актикоррозийным покрытием, они могут быть алюминиевыми, оцинкованные сталью и прочими. Крепеж должен входить в рамку или же обрешетку на 20 мм минимум.
Гвозди лучше всего выбирать со шляпкой в диаметре 8 мм и ножкой в 3 мм.
Шурупы входят в перфорированное отверстие по центру, между шляпой шурупа и панелью сайдинга должен быть промежуток в 1 мм. Можно отдать предпочтение оцинкованным саморезам для листового металла, размер №8.
Скобы должны входить таким же способом, как и другие крепежи. При этом они должны быть широкими, чтобы сайдинг двигался, и присутствовал интервал от скобы до поверхности панели размером 1 мм.
2.Следует закрепить угловую планку. Чаще всего они идут в наборе с сайдинговой панелью. Несколько слов об установке углов внешнего и внутреннего. Они выставляются на стыке 2-х стен, верхний край угла на 6 мм ниже верхней кромки базового профиля. Важно, чтобы угол был выставлен ровно на верхних гвоздях. Если одного угла по высоте недостаточно, требуется наложить еще один внахлест. Первым делом нужно слегка переделать угол, расположенный вверху образованного соединения. Отрезать требуется 2,5 см по высоте от боковых краев до средней лицевой части.
Затем нужно разместить, верхний угол поверх нижнего с нахлестом в 2 см. Около 5 мм пространства нужно оставить пустым для расширения панелей. Следует отметить, что соединение углов под конкретным углом и с учетом близкого расстояния будет видно, но вода не будет попадать внутрь.
3.Можно приступать к обшивке цоколя. В случае если длина цоколя больше длины панелей, рекомендуется монтировать соединительный профиль.
В данном случае можно задействовать горизонтальную соединительную планку. За счет этого можно закрыть соединение панелей, повышая тем самым прочность конструкции и придавая обшивке опрятный внешний вид.
Рекомендация от опытных строителей. Отмостка у старых зданий в большинстве случаев наклонная, это существенно усложняет процесс установки первой панели, так как ее нужно подрезать под определенным углом. Важно снять точные замеры, отрезать первую панель под нужным углом. В такой ситуации вместе базовой панели следует выставить G-профиль. Места, где срезается панель, нужно закрасить или же намазать маслом для авто.
В момент установки панели саморезы вкручиваются исключительно по центру специальных отверстий, но затягивать их сильно не требуется. В случае если работа осуществляется с шуруповертом электрического типа, требуется отрегулировать мощность крутящего момента.
Так как толщина профилей несущественная, в момент повышения мощности усилия затягивания саморезы могут провернуться, и предстоит выставлять их в другом месте, что не всегда доступно. Помимо этого, чрезмерное затягивание способствуют возникновению преграды для компенсации теплового расширения материала.
При монтаже панелей важно убедиться в том, что панели полностью установлены с замками по всей длине нижней части, но при этом не стягиваются на полную силу.
Важно не вбивать гвоздь до отказа - нужно оставить зазор в 1 мм между шляпкой и панелью. В процессе крепежа следует начинать с центра панели и после двигаться к краям. Важно вбивать гвоздь по центру отверстия, для того чтобы присутствовало место для расширения и сжатия панели.
Также требуется вбирать гвозди прямо во избежание искривления и коробления панелей.
4.В случае если финишная панель выступает за верхний уровень обрешетки, следует ее обрезать. Монтируется сайдинг металлического типа на новые отверстия. Этот процесс требуется совершать удлиненными саморезами, которые устанавливаются по центру. Затягивать их нужно аккуратно.
5.Важно установить отлив. Он монтируется саморезами с резиновыми шайбами, которые позволяют исключить попадание влаги внутрь обшивки. Нахлест отливов должен быть не меньше 10 см, иначе вода может попадать под него. В случае если оливы не лежат на одной плоскости горизонтального типа, нахлесты следует делать в сторону, котор противоположна направлению стока воды. Чтобы обеспечить полную герметичность, можно задействовать герметик. Нужно намазать небольшую полосу в месте нахлеста, после чего можно установить деталь.
Рекомендация: отливы можно прикручивать в торец, а не только сверху. Для этого предстоит снять размеры и заказать их у специалистов-жестянщиков или изготовить самому. Для установки следует задействовать саморезы под цвет сайдинговых панелей. Второй бортик монтируется к обрешетке стены здания.
При желании углы отливов можно срезать под 45 градусов. Затем снять заусеницы и заклепать соединение, а герметиком промазать стык внизу. Безусловно, это существенно усложняет процесс обшивки цоколя, при этом получается целостный внешний вид.
Обшивка утепленного цоколя
Теперь приступаем к рассмотрению вопроса об утеплении цоколя. Можно задействовать материалы, обладающие прочностью и водостойкостью, оптимальным вариантом считается применение экструдированного пенополистирола или же базальтовой минваты. Если рассматривать технические параметры, такого рода утеплители подойдут под любую обшивку.
Теперь рассмотрим вопрос, на что именно следует обращать внимание при выполнении данных работ.
- Важно оставлять незакрытыми продухи, иначе все деревянные полы заплесневеют и начнут разрушаться. Для уменьшения теплопотерь в зимнее время их закрывают, но в теплое время вентиляция должна обязательно работать.
- Чтобы не допустить проникновения в подпол грызунов, задействуются металлические сетки.
- Когда ширина цоколя идентична ширине фасадных стен, то обрешетку реально сделать общую в одинаковой плоскости. Для обшивки задействуются разнообразные материалы. Сайдинг под камень металлического типа монтируется внизу здания.
- Не стоит забывать о том, что нужно оставлять возможность для компенсации расширений линий. Первую панель материала требуется зацепить в замок базовой полосы и ввести в желоб угловой профиль таким образом, чтобы там остался зазор на температурное расширение панели. Без натяга следует закрепить сайдинговую панель.
- Не следует фиксировать профили металлического типа напрямую к почве и отмосткам. Такого рода конструкции чаще всего деформируются.
- Нужно не забывать про рекомендации компании-производителя. Важно приобретать базовые и доборные материалы только у одной организации. Каждый производитель специализируется на выпуске продукции по персональным техническим условиям, в результате чего одинаковые комплектующие не идентичны. Поэтому повышается риск столкнуться с проблемами при монтажных работах сайдинга.В сети представлено предостаточно работ, которые показывают, как нижние стартовые направляющие монтируются к отмостке дюбелями. Помните, что это грубое нарушение, поэтому следует избегать такой ошибки.
Как же делать обшивку цоколя в случае, если при строительных работах задействовался облицовочный кирпич при строительстве фасадных стен? Установка обрешетки осуществляется по ранее представленному принципу, отличия присутствуют лишь при монтировании отлива. Существует два типа установки отлива: сложный и надежный, и легкий, но ненадежный.
- Усложненный вариант. На фасаде нужно отбить полосу примыкания отлива. Для этого болгаркой следует прорезать канавку глубиной не больше 1 см. Важно не спешить при выполнении данной работы, так как полоса должна быть максимально ровной. Следует выставить в прорезанное углубление отлив и установить его на обрешетке.
В случае если прорезь ровная и небольшая, ее можно не трогать. Когда присутствуют визуальные проблемы, тогда прорези следует заделать шпаклевкой под цвет стен.
- Легкие вариант. У отлива должны быть согнутой кромкой, прикрепленной к стене дюбелями. Щели больших размеров между кромкой и стеной нужно заделать герметиком. Этот метод гарантирует герметичность места примыкания на протяжении 1-2 лет, но далее можно наблюдать за тем, как он отслаивается, и вода попадает под утепленный цоколь.
В данном случае испарение в этих зонах будет небольшое, что станет причиной быстрого разрушения фундамента.
